ArduinoUNO

Dit is het component waar het om draait. De koning, de keizer, de prins, de hoogheid: De Arduino. Hier op de foto in de UNO R3 versie.

Het belangrijkste onderdeleel op dit kaartje is de processor, dat is het vierkant rechtsonder. En verder zit er een hele dosis aansluitmogelijkheden op. Het grote zilveren blok is voor de USB koppeling met je computer. De zwarte aansluiting linksonder is aansluiting voor een externe voeding (batterij bijvoorbeeld). Als je de Arduino hebt aangesloten op je computer is deze voeding overigens niet nodig.

Linksboven zit een klein rood rondje, dat is de reset knop. Hiermee zal de Arduino stoppen en opnieuw opstarten. Het programma dat je hebt geladen zal opnieuw beginnen af te spelen.

En dan heb je een lange serie bovenin en onderin. Dat zijn aansluitpunten voor jump wires. In Arduino taal de pins. Op de bovenste rij de digitale pins met nummers 2 tot en met 13. En onderin de analoge pins A0 tot en met A5. Verder zie je nog middenonder aansluitingen voor 3.3V en 5V en ernaast aansluiten voor GND (aarding). De andere onderdeeltjes zoals wat LEDjes en andere aansluitingen komen we later nog tegen.

De stroom die een Arduino output-pin levert mag niet groter zijn dan 40 mA. In de regel proberen we dit te beperken tot max 20 mA.

Als je dit bordje hebt, ben je klaar om met Arduino aan de slag te gaan, als je de Arduino koopt krijg je meestal ook de USB cable erbij. Deze laatste gebruik je om het board te verbinden met je computer. Dat is de basis waarmee je verder gaat.

Als je begint zou ik enkele LEDs (lampjes) komen, wat weerstanden (nodig voor de LEDs) En tot slot een Breadboard om alles makkelijk met elkaar te kunnen verbinden. En tot slot wat losse kabeltjes om de boel te verbinden (de jump wires)

De kosten: Arduino 5 tot 25 Euro (Goedkoop in china of 25 Euro vanaf de officiele Arduino site) USB kabel 0 Euro (Krijg je vaak gratis bij een UNO) LEDs 1 Euro (100 stuks) Weerstanden 1 Euro (100 stuks) Breadboard 2 Euro (1 onderdeel) Jump wires 2 Euro (120 stuks kabels met male/male stekkers)

Wat je ook kunt doen is in China (bij buyincoins.com of bij het Nederlandse wish.com) een doosje kopen waar dan heel veel onderdelen in zitten. voor 25 Euro ben je dan klaar. Even zoeken en er zit dan zelfs in Arduino (kloon) in.



ArduinoUSB Cable

De grote zilveren connector linksboven in het plaatje hierboven is de USB interface. Met behulp van de USB kabel kan de Arduino worden aangesloten op de USB toegang van je computer. Hiermee kan dam de Sketch naar de Arduino worden gezonden. Tevens gebruikt de Arduino de USB cable voor voeding.

Als de sketch eenmaal op de Arduino staat dan kan deze stekker eruit. De Arduino kan dan (met eigen voeding) op eigen kracht werken. Het terugsturen van debug gegevens is dan natuurlijk niet meer mogelijk.



ArduinoBreadboard

Dit is een breadboard. Of de volledige naam in het Engels "830 point solderless breabboard". Er zitten 830 gaatjes in waar componenten en draden in kunnen worden gestoken. Intern zijn de kolommen per 5 vertikaal met elkaar verbonden. De horizontale balken boven en onderin zijn op dezelfde manier verbonden.

Door het gebruik van breadboards kunnen snel koppelingen worden gebouwd, zonder dat er verbindingen hoeven worden gesoldeerd.



ArduinoMini Breadboard

Dit is een kleine uitvoering van een breadboard. Hier zitten alleen de kolommen met elkaar verbonden.

De onderkant bevat vaak een plaklaag. Hiermee kun je dit board handig ergens onder/in plakken.



ArduinoMultipinconnector

Dit is een rijtje pinnetjes. Een kant soldeer je op een bordje of op een shield. Aan de andere kan dan eenvoudig een kabel of component worden bevestigd. Je komt deze meestal tegen in rechte vorm en geknikte vorm. Kijk hoe je het component wilt gebruiken en kies!



ArduinoJump wires

Jump wires zijn korte kabels die aan beide kanten een kleine eenvoudige enkele stekker hebben. Hiermee kunnen handig verbindingen worden gemaakt op het Breadboard, met de pins op het Arduino kaartje en de koppelingen op andere componenten. Deze jump wires heb je eigenlijk altijd te weinig.

Buiten verschillende lengtes heb je ook verschillende versies van de draadjes. Met aan beide zijden een mannetje stekker, beide zijden een vrouwtjes stekker en verlengkabeltjes met aan een zijde een mannetje en de andere kant een vrouwtjes stekker.



ArduinoLED

LEDs zijn kleine lampjes die de ouderwetse gloeilamp grotendeels hebben vervangen. Ze kosten weinig, gebruiken amper stroom en gaan lang mee. Ze worden dan ook veel gebruikt. In de TV, in je electrische tandenborstel of het de lichtje in je smartphone.

Een LED is een diode die licht geeft. Zo, dat is de formele omschrijving, het is dus een soort lampje. Een LED heeft 2 pootjes. De lange poot is de plus (+) en de korte is de min (-).

De poten van een LED zijn ongelijk in lengte.

  • De lange poot is de + de plus / anode
  • De korte poot is de - de min / kathode

De omhuizing van de LED in rond, behalve aan de kant van de min (kathode) poot. Dit is soms wel wat lastig om te zien. Maar hiermee kun je op een breadboard toch de plus/min kant zien zonder de LED eruit te hoeven halen.

LED's heb je in verschillende kleuren als rood, geel en groen. Er zijn ook LEDs verkrijgbaar in variaties op deze kleuren, LEDs die meerdere kleuren aan kunnen en natuurlijk LEDs die wit licht geven.

De LED zal enkel gaan branden als er op de + een positieve stroom staat en op de - een negatieve stroom. Andersom zal er niets gebreuren. Hierin verschilt een LED dus compleet van een fietslampje, welke altijd zal branden of de stroom er nu vooruit (van + naar -) of achteruit (- naar +) loopt.

En dan een belangrijk punt. De stroom door een (normale) LED mag niet groter zijn dan ongeveer 20 mA. (20 mA is 0.02 Ampere) Tevens willen de stroom op de Arduino output pin beperkten tot 20 mA.

Bij de Arduino is de spanning op de OUTPUT pin laag (=LOW) of hoog =(HIGH). Bij LOW is dat 0 Volt, en bij HIGH is dat 5 Volt.

De wet van Ohm
U = I x R

Dit is om te schrijven naar:
  R = U / I 
en ook 
  I = U / R

Volgens de Wet van Ohm moeten we dan een weerstand hebben van tenminste R = U / I. Ofwel 5 Volt / 0.02 Ampere = 250 Ohm. Die weerstanden zijn er niet, in de praktijk kun je dan een weerstand gebruiken die er in de buurt ligt: 220 Ohm of 330 Ohm.

Leer jezelf aan om bij gebruik van een LED altijd een weerstand aan de negatieve kant aan te sluiten. Dan kun je het niet vergeten. Op een Arduino is in de regel een weerstand van rond de 220 Ohm of 330 Ohm voldoende.

En vergeet niet om deze weerstand ALTIJD aan te sluiten, anders zal de LED snel doorbranden en is het uit met de pret, omdat je je LED kunt weggooien.



ArduinoRGB LED

De LEDs hierboven geven een kleur licht. Je kunt de RGB Led het beste zien als een enkel LED huisje waarin met 3 verschillende LEDs heeft gepropt. Een rode, een groene en een blauwe. Deze kunnen ieder apart aan worden gedaan. Daardoor kunnen kleuren worden gemixt.



ArduinoMatrix LED

De matrix is een component, waarin 8x8 = 64 LED's zitten. Vaak zijn dit rode LED's. Iedere LED kan apart worden aangezet.



ArduinoMatrix LED Board

De matrix zoals hierboven beschreven is een 64 LED display. Deze is best lastig aan te sturen daarom worden vaak boards gebruikt om dit te vergemakkelijken.



ArduinoLED ring

Dit is een ring met daarop een aantal LED's. In deze variant zitten er 8 LED's in. Er zijn er ook met 12, 24 of nog meer LED's.

Kijk hier voor het Gebruik ervan.



ArduinoSeven-segment display (1-digit)

Dit is een blokje waarin 7 of 8 LEDs zitten. 7 LEDs om het nummer te maken en soms eentje extra voor de decimale punt. Iedere LED is apart aan te sturen. In de code moeten we wel zelf de intelligentie opnemen om door bepaalde LEDs aan te zetten een getal te tonen. Dit staat uitgebreid beschreven in Sketch 6 en arduinosketch007 Sketch 7.



ArduinoSeven-segment display (4-digits)

Dit is een uitbreiding van bovenstaande Seven-segment display, maar nu voor 4 cijfers. Achter ieder getal is nog een digitale punt.

Deze display is goed te gebruiken om de tijd aan te geven, een code te laten invoeren of iets te tellen.



ArduinoWeerstand

Een weerstand dient om de doorgang van elektrische stroom te bemoeilijken, hij geeft immers weerstand. Dit heeft tot gevolg een spanningsval over de weerstand.

Er is volgens de wet van Ohm een vaste verhouding tussen de aangelegde spanning en de stroom die vloeit. De weerstand geeft aan in welke mate de stroom hinder ondervindt.

In mijn starter kit zitten weerstanden van 220 ohm, 1 kohm en 10 kohm.

Op een weerstand staat een kleurcode. Deze geeft de waarde van de weerstand aan. Voor deze weerstand is dat Blauw - Groen - Zwart - Goud - Bruin, wat neerkomt op 65 Ohms 1%. Er zijn handige websites, die de waarde geven, als je de kleuren invult.

De meeste weerstanden hebben een zilveren of goudkleurige ring. Zorg ervoor dat deze zo ver mogelijk naar rechts zit. Dan begin je aan de juiste kant met het opnoemen van de kleuren, van links naar rechts.

Overigens zijn de kleuren soms moeilijk te lezen, gebruik bij twijfel een multi-meter (Ohm-meter) om de waarde zeker te weten.

Rood - Rood - Zwart - Zwart - Bruin = 220Ohm met 1%
Bruin - Zwart - Zwart - Bruin - Bruin = 1k Ohm met 1%
Bruin - Zwart - Zwart - Rood - Bruin = 10k Ohm met 1%


ArduinoPush buttons

Dit is een mooie Engelse term voor drukknop. Denk hierbij aan een schakelaar zoals je ook overal in huis hebt om het licht aan te doen. Soms met blauw dopje, soms zonder.

Het enige verschil is dat er 4 pootjes aan de schakelaar zitten. Als je de pootjes aan de voorkant neemt, dan zijn intern de 2 rechtse en de 2 linkse onderling verbonden. Het schakelen (drukken) gaat dus via de linkerkant en de rechterkant. Het maakt dat ook niet uit of welke aansluitingen er gebruikt worden (vooraan of achteraan).

Voor de handigheid kun je altijd diagonaal aansluiten, dan weet je zeker dat het juist is!



ArduinoBuzzers

Er zijn actieve en passieve buzzers. Op deze foto staan beide.

  • Als je aan de onderkant kijkt, is een buzzer waarbij je de zwarte afdichting ziet. Dat is de actieve buzzer.
    Een actieve buzzer heeft een ingebouwde oscillator, hierdoor zal het geluid maken (en blijven maken) als er stroom doorheen loopt. Door de ingebouwde circuits is de actieve buzzer vaak duurder als de passieve buzzer. Een actieve buzzer kun je alleen aan en uit zetten.
    Let bij het aansluiten op de plus, deze staat op de buzzer!
  • De buzzer die aan de onderkant een groen circuit board heeft. Een passieve buzzer heeft geen oscillator en zal dan ook als er stroom op staat geen geluid maken. Om hier een geluid uit te krijgen moet je een een golflengte erdoor sturen. De golf ligt tussen de 2K en 5K Hz. Met een passieve buzzer kun je dus tonen (muziek) maken.


ArduinoPotentiometer(Adjustable Resistor)

Dit is weerstand met een draaiknop, hiermee kun je een waarde meer of minder te laten worden.

De weerstand heeft 3 pootjes naast elkaar. De buitenste poten moeten respectievelijk spanning (5V) en geaard (GRD) zijn. Het middelste pootje kan worden aangesloten op de analoge ingang van de Arduino, waarna de waarde kan worden uitgelezen.



ArduinoGY-521 Bewegingsmeter

De GY-521 is een gecombineerde versnellingsmeter en gyroscoop. Het geeft waarden terug of het rechtop staat, schuin of bewegingen (optrekken/afremmen) maakt. Zie ook de uitleg in project 22.



ArduinoTilt sensor

Een drukknop zal stroom doorlaten als deze is ingedrukt. Een tilt sensor zal in sommige posities wel, en in andere posities geen stroom doorlaten. Hiermee is dus te zien dat er beweging is. Het is niet te achterhalen wat de positie is, dus rechtop, onderste boven, schuin etc zijn niet te achterhalen.



ArduinoInfrarood track sensor

De TCRT5000 is een infrarode LED samen met een IR detecor gecombineerd. Het werkt door het versturen van een straal infrarood licht en de sensor om het terugkomende licht te meten.



ArduinoUltrasonic Sensor

De HC-SR24 is een ultrasoon track sensor. Ultrasoon klinkt heel mooi en flashy, helaas merk je er weinig van. De resultaten zijn echter wel weer handig om afstanden te meten. Zie voor een voorbeeld hiervan hier



ArduinoLight dependent Resistor(Light sensor)

Dit is een speciale weerstand die gevoelig is voor licht. Hoe meer licht er op valt, hoe hoger de waarde die terug komt zal zijn.

Let erop dat je deze weerstand moet aansluiten met een extra sterke 10 KOhm weerstand om betrouwbare meetwaarden te krijgen. Zie voor een voorbeeld hiervan hier. De ene poot zit verbonden met de 5V, de andere poot zowel met GND via de weerstand en tevens met de A0 input van de Arduino.



ArduinoLm35 Temperatuur sensor

De temperatuur sensor is een klein zwart component met 3 pootjes. Het busje is rond met een duideljk plat vlak, daarop staat vaak de type aanduiding. 7310N LM35 DZ.

De weerstand heeft 3 pootjes naast elkaar. De buitenste poten moeten respectievelijk spanning (5V) en geaard (GRD) zijn. Het middelste pootje kan worden aangesloten op de analoge ingang van de Arduino, waarna de waarde kan worden uitgelezen.



ArduinoRegen sensor

Klein plaatje om water te meten gekoppeld aan een plaatje om de meetwaarden door te geven.



ArduinoESP8266 Wifi Kaart

Dit is een kleine wifi kaart met daarop een ESP8266. Hiermee kan de Arduino verbinding maken met je Wifi netwerk.



ArduinoBluetooth Kaart

Dit is een kleine Bluetooth, HC-06. Hiermee kan de Arduino verbinding maken met andere Bluetooth devices. De HC-06 kan zowel in SLAVE als in MASTER mode werken.

We presenteren nog een kaartje. Deze 2e kaart is een VMA302, ook wel genoemd: HC-05. Ook dit is een Bluetooth kaart, de voorloper van bovenstaande. De HC-05 mode kan enkel in SLAVE mode werken.



ArduinoInfrarood sensorshield

Dit is een shield waarop 4 infrarood sensor op kunnen worden aangesloten.



ArduinoSG90 9G Servo

Een servo is een motor die gemaakt is voor kleine bewegingen. Deze kunnen heel precies in graden worden opgegeven.

In een stroomkring is de tilt sensor op dezelfde manier aan te sluiten als een drukknop. Er zijn geen extra weerstanden nodig.



ArduinoMotorshield

Een motorshield is een shield met een component die op de Arduino komt. Motors en servo's worden aangesloten op dit shield, en kunnen dan vanuit de Arduino worden aangestuurd. Hierdoor is het mogelijk om andere, hogere, stroomwaarden te gebruiken, deze ondersteund 5V en 12V, met 4A vanuit een losse eigen stroomvoeding.



ArduinoSensorshield

Het doel van het sensorshield is om gemakkelijk devices aan te sluiten op de Arduino. Het is geen actief device, maar meer een luxe uitgebreide stekkerdoos.



ArduinoPrototypeshield

Met het protoshield kun je gemakkelijk eigen circuit boards maken. Verbindingen kunnen worden gesoldeerd en getest.



Copyright 2020 www.punthooft.nl
We do not collect cookies for advertisement. Your data is never send to third parties.
KleurcodeWaarde
Rood rood zwart zwart bruin220 Ohms 1%
Rood rood zwart zwart bruin220 Ohms 1%